Загрязнение почвы

Методы сохранения плодородных почв

На то, чтобы сформировать 1 см гумуса (плодородного слоя почвы) в природных условиях средней полосы требуется около ста лет. Очевидно, что такие сроки для фермеров никуда не годятся, поскольку выращивать урожаи нужно сейчас, а не через тысячу лет. Поэтому первоочередной задачей становится сохранение плодородности грунта хотя бы на текущем уровне и постепенное его повышение из года в год.

Чтобы сохранение и восстановление плодородия почв представляло собой постоянный процесс, который в то же время не мешает заниматься сельскохозяйственной деятельностью, следует придерживаться известных каждому фермеру правил:

1. Меньше химии. По возможности использовать меньше ядохимикатов и синтетических удобрений. О том, что пестициды и гербициды убивают не только вредителей, но и значительную часть полезной микрофлоры и микрофауны поля, известно каждому более-менее подготовленному фермеру. Не следует злоупотреблять химией просто потому, что так сегодня принято в отрасли. Если имеется возможность заменить хотя бы часть минеральных удобрений навозом, торфом или компостом, непременно следует это сделать. Также не нужно обрабатывать посевы всеми доступными ядохимикатами просто ради профилактики. Их применение должно быть сфокусировано против конкретной проблемы, поскольку всегда нужно помнить и о неизбежном ущербе для экосистемы поля от этой химии. Выиграв чуть-чуть на борьбе с почти отсутствующими вредителями, можно здорово проиграть на потере организмов-симбионтов.
2. Строгое соблюдение правил севооборота. Много распространятся о преимуществах и пользе чередования сельхозкультур на одном участке поля нет никакой необходимости. Для тех, кого интересует сохранение почвы, севооборот обязателен. Он значительно снижает истощение почвы и предотвращает массовое размножение вредителей. За счет этого опять-таки снижается необходимость в применении агрохимии. Часто без нее можно обойтись вовсе, заменив ее натуральными аналогами.
3. Черный пар. О пользе «отдыха» для земли было хорошо известно еще нашим предкам. До появления всякой агронауки и ботаники, крестьяне знали, что если поле перестало давать богатые урожаи, нужно оставить его на несколько лет или даже десятилетий. Конечно, столетия назад не было такой проблемы, как отсутствие свободной земли. Каждый мог взять себе новый участок взамен истощенного и обрабатывать его по мере своих возможностей. Но даже сегодня можно выделить в севообороте время для черного пара ради сохранения плодородных почв. Каждый обрабатываемый участок поля должен хотя бы раз в 5-6 лет просто постоять сезон без посевов. Помимо чисто химических процессов, происходящих в «отдыхающей» земле, в ней также происходит восстановление микрофауны, значение которой для плодородности почвы очень велико.
4. Сидераты. Если достать необходимое количество натуральных удобрений не удается, их можно с успехом заменить растениями-сидератами. Когда их зеленая масса достигает максимальной величины, сидераты просто запахивают в поле как удобрения.
5. Мульчирование. В промышленном сельском хозяйстве эта технология довольно трудно применима, так как требует специального оборудования и повышенных трудозатрат, но вот в условиях частного огорода или сада такой метод очень даже действенен. Мульчирование очень хорошо помогает бороться с ветровой и водяной эрозией, а также способствует сохранению влаги в почве.

Обработка теплицы ЭМ-препаратом

Если такая кардинальная мера, как замена грунта, вам не по силам, под рукой нет червей и тонны перепревшего компоста, а делать что-то надо, можно обработать теплицу и почву в ней раствором ЭМ-препарата: например, Экомик Урожайный.

Полезные природные бактерии, которые входят в состав этого биопрепарата, улучшают структуру почвы, снижают уровень остаточных пестицидов, подавляют накопленные в почве фитопатогены. А если вы внесли в землю компост или перегной, эффективные микроорганизмы ускорят активное разложение органических веществ в почве, и растения смогут получить необходимые элементы питания в легкодоступной форме.

Покупая препарат Экомик Урожайный, обратите внимание на дату изготовления. Максимальный эффект биопрепарат обеспечивает в течение года со дня изготовления

Начать обработку теплицы нужно со стен. Помойте их 1%-ным раствором марганцовки (перманганата калия), затем разведите в воде Экомик Урожайный в пропорции 1:10 и обработайте внутреннюю поверхность теплицы. Обработать нужно не только покрытие теплицы, но и каркас, стеллажи, а также садовые инструменты.

Температура воды для приготовления раствора ЭМ-препарата должна составлять 24-25°C. К тому же вода не должна быть хлорированной, т.к. хлор оказывает губительное действие на живые микроорганизмы в составе биопрепарата.

Весна идет – теплица ждет… санитарную обработку
Пока рассада радуется приходу весны на подоконнике, задумайтесь о подготовке теплицы. Рассказываем про обеззараживание парника и почвы.

Почву в теплице нужно полить раствором ЭМ-препарата за 7 дней до высадки растений. Для обработки грунта понадобится в среднем 3 л готового раствора на 1 кв.м почвы. Если теплица у вас большая, покупайте сразу большой объем биопрепарата, поскольку в дальнейшем он пригодится для полива и опрыскивания растения в качестве профилактики различных заболеваний. Кроме того, препараты на основе полезных микроорганизмов подходят также для ускоренного приготовления компоста. Ведь о том, как улучшить грунт в следующем году, нужно подумать уже сейчас.

Мы надеемся, что наши советы придут на выручку тем, кто хочет получить хороший урожай, повысить плодородие почвы и восстановить ее экологический баланс.

Способы обеззараживания почвы

В защищенном грунте (в теплице или контейнере) выполнить обеззараживающие мероприятия проще. А в открытом грунте полностью уничтожить источники заражения практически невозможно, но оздоровить почву вполне по силам даже начинающему огороднику.

Приемы обеззараживания почвы от грибковых инфекций можно подразделить на:

• агротехнические;
• биологические;
• химические.

Агротехническая обработка почвы

Огород следует разбить на узкие грядки (1,5-2 м). Это позволит обрабатывать их более тщательно и аэрировать, поскольку в загущенных посадках, где влажно и тепло, грибной мицелий развивается очень быстро.

Кроме того, нужно соблюдать севооборот (культурооборот). Одну и ту же культуру можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 3-5 лет. За этот период мицелий погибает.

Культуры, подверженные грибковым поражениям, лучше высаживать после лука, чеснока, капусты, бобовых. Пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец) нельзя высаживать после себе подобных – пасленовых. Для посадок нужно использовать здоровый материал, устойчивый к грибковым поражениям, а посев проводить обеззараженными семенами.

Также следует тщательно убирать с делянок пораженную ботву и сразу же ее сжигать.

Остатки зараженных растений ни в коем случае нельзя закапывать в почву или укладывать в компостные кучи

Не стоит перекармливать растения азотом. Вносимые удобрения должны быть сбалансированными – N:P:K=1:1,5:1,5.

Биологическая обработка почвы

На маленьком участке нежелательно применять химические препараты. Лучше отдать предпочтение веществам, в составе которых есть полезные микроорганизмы, безопасные для человека, животных, насекомых и других представителей фауны.

Наиболее эффективны рабочие растворы препаратов Байкал ЭМ1, Байкал ЭМ5, внесенные в почву за 2-3 недели до наступления осенних заморозков. Микроорганизмы подавляют развитие фитопатогенов, оздоравливают почву.

Также можно использовать готовые биологические фунгициды Бактофит, Триходерма Вериде, Фитоспорин и др. После осенней перекопки биофунгицид нужно внести в верхний слой почвы (толщиной 5-10 см). Весной (после схода снега и наступления устойчивой теплой погоды) обработку почвы следует повторить.

Систематическое обеззараживание почвы и обработка растений противогрибковыми биопрепаратами помогут очистить землю от инфекции, защитить растения от заболеваний, а ваш организм – от отравлений

Химическая обработка почвы

Если биопрепараты оказываются недостаточно эффективными, без химикатов не обойтись. Выбирайте те, на упаковке которых указан 3-4-й класс опасности.

Осенью почву можно обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости. Весной (в апреле в сухую погоду) в верхний слой почвы (на глубину 5-10 см) следует внести 4%-ный раствор хлорокиси меди, или 2%-ный раствор Оксихома. Непосредственно при посадке в лунки можно внести ХОМ, Фитолавин или другие препараты (по инструкции). Препарат Здоровая земля создан специально для уничтожения грибковых инфекций в прикорневой зоне растений.

Таким образом, только комплексные мероприятия помогут тщательно обеззаразить почву на участке и не допустить развитие грибковых инфекций. Ежегодно выполняйте эти рекомендации – и ваши огородные культуры дадут богатый урожай здоровых плодов.

Правила использования навоза в качестве удобрения

Использование золы, компоста и навоза — самые известные и проверенные способы восстановления почвы. Но малоопытные огородники не знают о том, что навоз может стать рассадником заразы, а не удобрением.

Я никогда не оставляю навоз лежать большой кучей посреди участка. При таких условиях в нем происходят неестественные для природы гнилостные процессы. Патогенные грибы и споры выделяют яды, которые негативно отражаются на плодородии почвы. Именно поэтому, теплицы, построенные на месте старого амбара для скота, не всегда радуют хорошим урожаем.

Навоз использовать можно и нужно, но только при условии, что он прошел качественное ферментативное разложение и превратился в гуминовое удобрение. А происходит это в том случае, если навозную массу разложить равномерным слоем на определенное время.

Еще лучше, настаивать навоз на воде 1 к 1, с добавлением золы, и растительных остатков. Это ускорит процессы гниения, и превратит заготовленную массу в лучшее удобрение за 5-6 дней (летом, в жаркий период). Если нужно быстрее обработать почву, разбавьте навоз водой 1 к 4, и через двое суток хорошо пролейте участок.

Чтобы снизить риски, можно использовать вместо навоза опилки, листья, шелуху, траву. Применение такого биоматериала полностью соответствует агротехнике природного земледелия.

Плодородная почва со временем теряет свою структуру, устает и истощается, но это не повод отчаиваться! Существует множество проверенных способов, с помощью которых даже начинающий огородник сможет вернуть хорошую урожайность.

Не так страшен плуг

В силу почвенно-климатических условий и особенностей возделывания некоторых культур (например, сахарной свеклы) большинство хозяйств в Центральной России не могут отказаться от обработки почвы плугом, отмечает Игорь Иванов, руководитель направления по плугам компании «Квернеланд Груп СНГ». А появление плужной подошвы в традиционной технологии во многом зависит от работы на одну и ту же глубину (отсюда и пошел термин «плужная подошва»). Но этого можно избежать благодаря специальным приспособлениям, позволяющим рыхлить почву ниже глубины вспашки, утверждает специалист.

«Плужная подошва» — устаревший термин, считает Алексей Трубников. И переуплотненный слой, который понимается под этим термином, возникает вовсе не всегда от использования плуга. Более того, бороться с плужной подошвой зачастую можно, как раз используя плуг, но применяя специальные наральники или эко-сошники. Например, такие решения есть у компаний «Квернеланд Груп» (эко-сошник), Amazone (подпочвенный рыхлитель для плуга) и др.

Как объясняет Игорь Иванов, такое приспособление устанавливается на полевую доску корпуса плуга, его конструкция очень простая и надежная, в ней используются стандартные (оборотные) долота плуга. «Эко-сошник работает на 10 см ниже заданной глубины плуга, разрушая плужную подошву и способствуя проникновению влаги в нижние слои горизонта, — поясняет он работу такого устройства. — Кроме того, это экономично — вспашка и глубокое рыхление почвы одновременно».

«В последние годы хозяйства, массово уходя от основной обработки почвы и, в частности, пахоты, ударились в другую крайность — занялись повальным бесконтрольным мини-тиллом», — рассказывает Алексей Трубников. В результате в большинстве сельхозпредприятий обработка почвы долгое время велась исключительно дисковыми машинами. Причем зачастую тяжелыми дисковыми боронами и дискаторами. «Про глубокорыхление и вспашку забыли, а где-то даже разучились правильно пахать — отмечает он. — Характерно, что на выставке “Юг-Агро” в 2009 году не было представлено ни одного глубокорыхлителя. Это было время тотального увлечения дискаторами».

Все это привело к тому, что ширина слоя уплотненного горизонта увеличилась. «И если после вспашки уплотненный слой залегает на глубине 25-30 см и имеет обычно толщину не более 5-7 см, то при постоянной исключительно дисковой обработке почвы тяжелыми машинами, которая затрагивает только верхний слой почвы, устойчивый спрессованный слой начинается уже на отметке 10-15 см, и толщина его проникает до 20-15 см вглубь, — разъясняет Алексей Трубников. — То есть, вопреки распространенному мнению, постоянная вспашка приносит гораздо меньше неприятностей с точки зрения переуплотненного горизонта, чем неразумный mini-till». У почвоведов даже появился такой термин — «поля убитые минималкой», замечает специалист. Однако после засухи 2010 года маятник качнулся обратно, и на полях и выставках массово появились плуги и глубокорыхлители.

Постоянная вспашка приносит гораздо меньше неприятностей с точки зрения переуплотненного горизонта, чем неразумное следование технологии mini-tillФото: «Ростсельмаш»

2. Использование органических удобрений

В первую очередь органика – это, конечно, хороший компост.

Но помимо старой доброй компостной кучи, есть и другие варианты органических удобрений. Например, можно приготовить оригинальное жидкое удобрение, рецептом которого поделилась одна из наших читательниц. На солнечное место поставьте бочку для сбора дождевой воды или иную емкость и накройте ее крышкой. Соберите любые растения, на которые упадет взгляд: одуванчик, подорожник, клевер, крапиву, мокрицу и др. Измельчите их и поместите в емкость с водой, дайте составу настояться и забродить в течение 10 дней.

Этот органический «коктейль» нуждается в разведении – на 1 часть раствора надо добавить 9 частей воды. Поливать растения нужно под корень.

Не бросайте в компостную кучу растения, зараженные болезнями, и сорняки с семенами. Такое органическое удобрение может погубить весь урожай!

Не отказывайтесь и от приготовления компоста методом холодной ферментации. Рецепт его такой: уложите слоями срезанные ветки, сухие листья, овощные очистки, кофейную гущу, ненужную бумагу и присыпьте все это землей. Примерно через год компост созреет, и его можно будет использовать.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Кислая почва

Зачастую на кислотность почвы влияет качество поливной воды. При мягкой воде этот показатель повышается, а при жёсткой, наоборот понижается. Также на уровень кислотности влияет тип выращиваемых растений и состав вносимых удобрений. Здесь вам может помочь известкование почвы:

• Гашеной известью. Повышенная кислотность — – 0,5 кг на 1 кв.м. Средняя кислотность -0,3 кг на 1 кв.м. Слабая кислотность — 0,2 кг на 1 кв.м;
• Древесной золой. При повышенной кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м. При средней кислотности – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м. При слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м;
• Доломитовой мукой. Повышенная кислотность -0,5 кг на 1 кв.м. Средняя кислотность — 0,4 кг на 1 кв.м. Низкая кислотность — 0,3 кг на 1 кв.м.

Но следует учесть тот факт, что нормализация кислотности должна происходить за год до посадки растений.

1. Дождевые черви – «живые удобрения»

Любая почва – это земля с набором физических свойств (удельный и объемный вес, пористость, твердость, связность, пластичность, спелость) и функциональных особенностей (водных, воздушных, тепловых). Именно от функций почвы, т.е. способности связывать и перенаправлять к корням минеральные вещества, впитывать, удерживать и сохранять влагу и зависит ее плодородность. «Богатая» почва имеет четкую структуру и состоит из небольших комков диаметром 0,25 мм. Именно на такой «основе» и можно выращивать растения.

Оптимальная влажность почвы, необходимая для жизни дождевых червей, составляет 75-85%, поэтому постоянно поливайте участок

К счастью, не нужно просеивать каждый ком земли через мелкое сито. Естественными «культиваторами» почвы являются дождевые черви. Они перерабатывают компост и навоз быстрее любых микроорганизмов, попутно «переваривая» и измельчая комья земли. В результате деятельности червей образуется биогумус – натуральное удобрение без запаха, которое выступает гарантом отличного урожая и экологически чистых продуктов. А еще дождевые черви не подвержены эпидемиям, не являются разносчиками заболеваний, и при благоприятных условиях в 1 куб.м грунта может жить колония до 500 особей. Соответственно, увеличивается и скорость переработки почвы, и она всегда будет плодородной.

6. Дайте земле отдохнуть!

Почва – это не бездонный сосуд, из которого можно выжимать все до последней капли. Иногда просто необходимо дать участку отдохнуть, побыть «под паром» на протяжении года. На 6 сотках организовать это непросто, но можно найти соломоново решение: разделить участок на две части и в первый год дать отдохнуть одной части, а в следующий – другой.

Иногда почве надо отдохнуть и два сезона подряд

В деревнях люди давно знают – земля сама скажет, когда ей нужно отдохнуть. Если на протяжении двух сезонов подряд, при благоприятных погодных условиях, регулярном внесении удобрений и отсутствии вредителей, урожая нет – значит, почва истощена. Вот тогда-то и нужно оставить ее «под паром», не забывая, впрочем, регулярно вносить органические удобрения. И буквально за сезон почва восстановится и оздоровится.

Наши деды и прадеды умели слушать природу и жить по ее законам. Они внимательно следили за состоянием почвы и точно знали, как повысить ее плодородие. Соединив многовековой опыт предков с научными знаниями, вы сможете всегда получать богатый урожай, не прибегая к помощи химических веществ.

Удаление травы на садовых дорожках

На мощеных тропинках пространство между плитками постоянно зарастает травой или мхом. Растения медленно, но верно разрушают мощение, часто выглядят неопрятно и даже могут быть опасны. Например, мокрый мох становится скользким после дождя. Конечно, шанс поскользнуться и упасть мал, но его нужно учитывать. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Ручная прополка

Лучше всего выдергивать всходы после дождя — из влажной почвы они легче удаляются с корнем, а это замедляет появление новых ростков. После того как вы закончите прополку, соберите сор и вынесите его за участок.

Механическая прополка

Как избавиться от сорняков на участке? С помощью инструментов это становится гораздо проще, хоть и остается при этом еженедельной рутиной. Можно срезать то, что выросло, триммером или выжигать паяльной лампой. Второй способ неудобен, так как из-за него может пострадать покрытие. Лампа оставляет следы копоти.

Народные средства

Есть два действенных рецепта с ингредиентами, которые найдутся в каждом доме или ближайшем магазине.

• Кипяток с небольшим добавлением соды. Раствор замедляет рост травы. Лучше проливать им швы после прополки.
• Кипяток с солью и уксусом 9%. На один литр воды нужны 2 столовые ложки соли и 10 ложек уксуса. Полейте пространство между плитами на ночь, чтобы к утру выветрился запах. Через день-два все, что вы обработали, погибнет и очень легко отделится от земли.

Гербициды

Расскажем, как избавиться от сорняков и травы не навсегда, но надолго

На участке рядом с овощными, фруктовыми грядками и деревьями гербициды нужно использовать с осторожностью, так как они влияют и на полезные культуры. Самая популярная продукция, уничтожающая все растения, попавшие в зону обработки:

• «Раундап».
• «Торнадо».
• «Ураган Форте».

Для достижения результата нужны три обязательных фактора:

• Безветренная, ясная погода.
• Слегка увлажненные листья.
• Три недели до обработки уничтожаемый вид нельзя поливать другими средствами.

Есть средства избирательного действия. Например, «Лонтрел-300Д». Эффект после его применения появляется спустя две недели.

Профилактика

Сорные виды не привередливы, но все-таки любят определенные условия. Например, появление мха — прямое следствие повышенной влажности и затененности участка. Поэтому лучший метод борьбы с ним — хороший дренаж. По возможности обеспечьте доступ солнца к дорожке. Понятно, что есть затененные участки, но иногда достаточно подрезать ветки у деревьев, чтобы стало светлее. Уксус с водой также поможет замедлить распространение мха.

Еще один захватчик дач — мокрица. Избавляться от нее очень просто даже ручной прополкой. Проблема лишь в том, что новые всходы очень быстро появляется на том же месте. Чтобы уменьшить их количество, действуйте комплексно:

• Сократите влажность на тропинке, где она растет — это одно из главных условий роста мокрицы.
• Своевременно выдергивайте заросли (до созревания семян), сжигайте их за пределами участка.
• Доведите состав почвы до нейтрального с помощью гашеной извести, древесной или торфяной золы, измельченного мела, доломитовой муки. Также можно посыпать межплиточные швы обычной солью, бурой.

Что еще можно сделать:

• Минимизировать количество почвы между плитами — вычищать ее твердой щеткой.
• Уложить под настил геотекстильное полотно. Оно создает парниковый эффект, не дает прорастать семенам и корешкам в земле.

Дорожки — сравнительно малая проблема. Настоящее бедствие для дачника — сорные растения в огороде.

Йод всему голова

Оказывается йод является незаменимым микроэлементом не только для человека. В нем нуждаются все без исключения растения. Они при дефиците йода подвергаются нападению болезней и вредителей.

Также при йододефиците страдает процесс образования клубней. Это вещество регулирует процесс формирования зачатков клубеньков на столонах (часть корневой системы). даже проводились научные исследования, в результате которых выяснили, что при дефиците йода картофель закладывается на 64 % меньше клубней.

Второй аспект — повышение сахаристости и уровня содержания крахмалистых веществ в мякоти корнеплодов после созревания урожая. Чем более крахмалистый и сахаристый сорт вы садите, тем меньше шансов на успех. Вот поэтому в магазинах продается совершено безвкусная, а точнее сказать, невкусная картошка. В ней минимальное содержание крахмала и полисахаридов. Поэтому эти сорта обладают фантастической урожайностью.

Но ведь на участке хочется вырастить вкусную рассыпчатую картошку. Правда? Для поэтому нужно обеспечивать её всем необходимым.

Поддержание почвы в рыхлом состоянии

Опытные дачники, которые регулярно используют удобрения не жалуются на твердую почву. Для поддержания нужной структуры грунта, регулярно вносите древесную золу или доломитовую муку. Так же активно применяйте удобрения, в составе которых есть мел или гашеная известь. Эти составы насыщают почву кислородом и поддерживают структуру.

Конечно бывают случаи, когда грунт изначально по своей структуре не пригоден для посадки из-за особенностей климата или других геологических факторов. Если перечисленные методы не помогают привести почву в порядок или дают непродолжительный эффект, то единственным выходом станет завоз на участок слоя плодородной земли.

Микробная биоремедиация

Еще совсем недавно земли, загрязненные токсическими веществами, очищали примитивным способом: снимали верхние слои грунта и вывозили на специально обустроенные полигоны. Сегодня больше востребован другой вариант рекультивации, предусматривающий загрузку верхних слоев загрязненных земель в разного рода установки, где он «обрабатывается» микроорганизмами. Но, как показывает практика, такой вариант доступен не каждому фермерскому хозяйству, поэтому сегодня широко используется более перспективное направление, именуемое «in situ».

Так, например, при помощи переносной буровой установки в почву вносятся суспензии с микроорганизмами. Иногда параллельно с этим процессом производится вспашка земель.

Причины деградации почвы

В природе характеристики плодородности почвы почти всегда постепенно увеличиваются. Дикие растения, впитавшие из земли различные химические элементы, погибая, возвращают их назад, привнося вдобавок еще и то, что они выработали из воздуха и солнечного света в процессе фотосинтеза.

Свой вклад в повышение плодородности дикой почвы вносят и животные организмы. Кому-то может показаться это невероятным, но на один гектар дикого поля приходится не менее 200 (!) кг микроорганизмов и еще около тонны животных покрупнее (от червей и насекомых до грызунов и мелких хищников). Помимо того, что все эти животные активно способствуют превращению местных растений в удобрения, они также создают в земле бесчисленное множество ходов и нор, по которым в землю попадает вода и воздух

А их наличие не менее важно для сохранения и повышения плодородия почвы

К сожалению, методы обработки сельскохозяйственной земли радикально отличаются от естественных процессов и неизбежно наносят вред как всей экосистеме поля в целом, так и показателям плодородности почвы в частности. Регулярная вспашка, а также уничтожение сорняков и вредителей самым драматическим образом прерывают естественный ход вещей. Нарушается обмен воды и воздуха в почве, гибнет значительная часть мелкой фауны, целенаправленно пресекается видовое разнообразие растений.

Но хуже всего то, что люди, во-первых, изымают из природного круговорота органики на поле значительную часть биомассы в виде урожая, который никогда потом уже не возвращается в ту землю, из которой он высосал столько соков. Во-вторых, чтобы как-то компенсировать потерю питательных веществ в земле, ушедших вместе с увезенным урожаем, люди вносят огромное количество синтетических удобрений, а для борьбы с сорняками и вредителями используют ядохимикаты (пестициды и гербициды). Эта химия дает разовый эффект для увеличения одного конкретного урожая, под который она вносится, но в долгосрочной перспективе также снижает плодородность почвы, поскольку опять-таки истребляет микрофауну, так важную для сохранения плодородного слоя почвы.

Как определить почву на участке

Если вы только присматриваете себе дачный участок или вас беспокоит, что растения стали чаще болеть и меньше плодоносить, стоит обязательно узнать, из чего состоит плодородный слой почвы.

Существует несколько способов, которые помогут определить состав почвы на участке. Самый простой, но и самый дорогой, – отнести фрагмент грунта на химическое лабораторное исследование. Рекомендуется взять несколько проб из разных мест и ни в коем случае их не перемешивать, чтобы получить точный результат.

Если нет возможности обратиться к специалистам, вы можете самостоятельно определить, какая почва на садовом участке. Для этого руководствуйтесь представленной таблицей. В ней описаны основные виды почв, их характеристики и особенности при выращивании растений.

Тип почвыХарактеристикаОсобенности Подзолистая Белесая по цвету, неплодородная, кислая. Бедна гумусом и питательными элементами. Требует внесения органики и минеральных удобрений, а также извести. Дерново-подзолистая Имеет серовато-коричневый цвет, комковато-порошистую структуру, среднюю кислотность. Богата гумусом, плодородна. Хорошо поддается окультуриванию. Чернозем Самая плодородная почва, содержит до 8% гумуса. Имеет насыщенный темный цвет, комковатую или зернистую структуру. Практически не требует удобрений. При добавлении к другим почвам дает оздоровительный эффект. Серая лесная Тяжелая, слабокислая, с ореховой структурой. Гумуса от 2 до 4%. Светло-серый цвет. Бедна минеральными веществами. Требует мероприятий по удержанию влаги и защите от выветривания. Торфянистая Обладает высокой кислотностью и низким плодородием. Плохо проводит тепло, поэтому дольше оттаивает после зимы. Имеет темный цвет и губчатую структуру. Требует мелиорации для повышения плодородности. Нуждается в регулярном известковании. Луговая пойменная Имеет темный цвет и зернистую структуру, богата гумусом. Отличается высоким плодородием. Хорошо поддается мелиорации. Песчаная Хорошо пропускает воздух и воду. Быстро прогревается. Содержит мало питательных веществ. Рассыпается в руках. Цвет светло-коричневый или серый. Необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения. Суглинистая

Бывает трех типов: легкая, средняя и тяжелая. Первые два содержат больше песка, умеренно пропускают влагу. Имеет рыхлую структуру. Цвет бурый или желто-красный.

Тяжелый суглинок богат глиной и плохо впитывает влагу. По своим свойствам близок к глинистой почве. Необходимо известковать раз в 3-4 года, вносить песок и торф в качестве разрыхлителей. Глинистая Красновато-коричневого, рыжего цвета. Липнет к рукам, пластична. Плохо впитывает влагу. С трудом поддается перекопке, медленно прогревается. Богата питательными веществами. Снаружи покрыта засохшей коркой. Необходимо вносить песок и торф, проводить мульчирование. Хороший эффект дает дренаж.

Чтобы понять, какая у вас на участке плодородная почва: чернозем или торф, отожмите кусок земли и положите на солнце. Торф быстро высохнет, а чернозем дольше удержит влагу.

Для определения вида почвы можно использовать и обычный стакан с водой. Добавьте в него ложку грунта, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите, что получилось:

• вода почти чистая, на дне небольшой слой осадка –почва суглинистая;
• чистая вода с осадком из песчинок и камешков – песчаная;
• мутная вода с небольшим осадком и плавающими кусочками взвеси – торфяная;
• мутная вода, осадок тонкий – глинистая.

Наиболее плодородные почвы, подходящие для выращивания растений: чернозем, легкий или средний суглинок.