Что такое клубень? растения, относящиеся к клубневым

Технология выращивания маниока

Маниок — культура тропического пояса и требует для своего развития определенных условий — температуры воздуха не менее +25…+30 °С, отсутствия длительного засушливого периода, обилия солнечных дней. Этим условиям соответствует климат южных регионов РФ или его можно создать в закрытых помещениях: теплицах, оранжереях, зимних садах и даже в квартирах для семейного потребления.

Цветы Маниока. Ton Rulkens

Требования маниока к почве

Для выращивания маниока требуется легкий воздухопроницаемый грунт нейтральной реакции (лучше супесь) с высоким содержанием гумуса. Можно использовать суглинки. Почвы должны быть рыхлые, растения не терпят тяжелых плотных почв. Необходим хороший дренаж, так как культура не выносит застоя воды, хотя нуждается в поливах.

Подготовка посадочного материала

Маниок размножают только вегетативно и используют посадочный материал в виде черенков, заготовленных из средней части хорошо развитых стеблей, достигших 6-12 месячного возраста. 15-20 см черенки хранят 2-3 месяца в прохладном месте или сразу высаживают в почву. Положение черенка при высадке не играет роли (вертикальное, наклонное, горизонтальное).

Главное требование: не менее половины черенка должно находиться в почве. При горизонтальной посадке лежащий черенок укрывается 8-10 см слоем почвы. В противном случае посадочный материал пересыхает. При достаточном увлажнении черенок быстро формирует придаточные корнеклубни и побеги.

Маниок пестролистной формы. Mokkie

Посадка маниока

Выращивать маниок несложно, но необходимо подобрать сорт (лучше скороспелый) и период посадки. С осени на обедненные почвы вносят перегной 20-30 кг/10 кв. м. Перед посадкой почву перекапывают на глубину 15-20 см и вносят нитроаммофоску из расчета 50-70 г/кв. м. Глубокая обработка почвы нецелесообразна. Формируются длинные корнеклубни, что затрудняет их уборку.

В открытом и защищенном грунте маниок лучше высаживать на гряды шириной 40 и высотой 40-60 см в 1 ряд, что создает нужную рыхлость почве и облегчает уход за растениями.

При высадке широкорядным способом черенки размещают в 2 ряда в борозды или гребни. Густота посадки зависит от сорта и кущения и в среднем составляет между черенками в ряду 60-90 см, а между рядами 80-120 см.

Уход за маниоком

Если почва высокоплодородна, то удобрения под культуру вносить не нужно, особенно при ежегодной уборке клубней. В течение вегетации можно подкормить культуру азотно-калийными удобрениями под очередные прополки через 2 и 4 месяца после высадки. Если урожай маниока снимается постепенно в течение 2-3 лет, подкормки начинаются на второй год возделывания культуры.

В течение вегетационного периода на посадках маниока проводят 1-2 окучивания растений, отслеживая уровень покрытия почвой приствольного круга, где располагаются клубни. Прополки рекомендуются после каждого полива. Почва до смыкания рядов поддерживается в чистом от сорняков состоянии. систематической прополкой.

Продолжительность вегетации составляет у скороспелых сортов 6-8, а у позднеспелых 12-16 месяцев. При наступлении холодного периода развитие маниока замирает и возобновляется с наступлением необходимой температуры воздуха и влажности почвы. Корнеклубни при этом не погибают.

Уборка урожая

Готовность к уборке урожая маниока определяют по пожелтению и опадению листьев, а также по созреванию семян. Срок ожидания выкопки 3-4 недели. Если собрать слишком молодые недозревшие клубни, то получаемый полуфабрикат будет жестким и плохо развариваться.

Вначале срубают стебли растений, оставляя 30-40 см пеньки. Из них тут же заготавливают черенки и в течение 2-3 дней высаживают на подготовленную почву. Параллельно, после срезки стеблей, выдергивают подземные клубени маниока полностью. Если кусты оставляют на следующий год, то подкапывают и срезают 2-3 клубня, оставляя остальные для дальнейшего роста.

Закладка клубней маниока на хранение

После выкопки сырые клубни хранятся всего 2-3 дня и приходят в негодность. Поэтому клубни маниока сразу после уборки очищают от поверхностной корки, разрезают на небольшие куски и сушат на открытом солнце 3-6 дней. Такой полуфабрикат хранится длительное время.

Для получения пищевого продукта (муки, крупы) клубни 3-4 дня вымачивают в воде, чистят до сердцевины, измельчают и сушат до влажности 8-10% от массы. Сухой материал размалывают до нужного состояния (мука, крупа) и используют по назначению.

Сельдерей корневой

Корневой сельдерей – довольно капризное растение, которое предпочитает легкие некислые почвы. Чтобы получить урожай, нужно набраться терпения, т.к. на развитие клубня уходит до 200 дней. Возможно, поэтому сельдерей не получил такой популярности в России. Но те, кто решился вырастить у себя это редкое растение, оценят его полезность. Особенно рекомендуется употреблять корневой сельдерей людям с лишним весом.

Если корнеплоды выкопать и посадить в контейнеры, можно будет срезать свежую зелень в течение практически всего года. Листья станут прекрасной приправой для супов и вторых блюд, салаты с добавлением сочной ботвы тоже получаются очень ароматными и вкусными.

На рассаду семена сеют в смесь биогумуса и песка (1:1) или торфа, перегноя, дерновой земли и коровяка (6:2:1:1). Опрыскивают и регулярно выносят на балкон. После появления настоящих листочков проводят пикировку.

Не рекомендуется срезать листья у растения, чтобы корнеплод развивался равномерно и вырос сочным.

Сельдерей корневой	Посадка	Уход
	Рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая – начале июня. Рассада неприхотлива, но не любит избытка влаги.	Регулярный полив до 5 л на 1 кв.м и прореживание.

Название

Растение табака ещё в XVI веке было названо Nicotiana в честь Жана Нико (фр. Jean Nicot, 1530—1600), французского посла в Португалии. В середине XVIII века это название было использовано Карлом Линнеем в его работах. Поскольку с точки зрения Международного кодекса ботанической номенклатуры научные названия растений, обнародованные до 1 мая 1753 года, не считаются действительными, Линней формально является автором родового названия Nicotiana и полное научное название рода записывается как Nicotiana L. (1753).

Растения с мочковатой корневой системой

Тяжелые типы почв, с  залеганием грунтовых вод, близких к поверхности, склоны  — эти условия свойственны развитию растений с системой мочковатой: береза, клен, каштан, липа,лиственница, ольха, пихта, тисс, яблоня. подорожник, подсолнечник.

Мочковатую корневую систему имеют злаковые культуры — рожь, пшеница, ячмень. Корни злаковых уходят глубоко в почву, до 2-х метров.

Корневая система яблони обладает горизонтальными и вертикальными корнями. К корням горизонтальным поступает воздух и элементы питания. Вертикальные — держат дерево в почве и из слоев земли более глубоких добывают воду и питание. Кроме того яблоня имеет еще одну классификация корней — скелетные и обрастающие(мочковатые) корни. Обрастающие корни расположены к поверхности близко, до 50 см, поэтому внесение удобрений очень эффективно.

У березы корневая система очень мощная, зато в землю уходит неглубоко. В начале роста береза растет медленно, пока не отомрет главный корень. После того береза трогается в рост быстрее, у нее начинают расти корни боковые. Береза очень любит влагу, ее корни впитывают всю влагу вокруг себя, поэтому вокруг березы так мало растительности.

Корневая система лука так же относится к мочковатым и считается очень слабой. Это определяет его повышенное требование к почве, особенно на стадии прорастания семян.

Корневая система лука-порея

Лук репчатый

Корневую систему мочковатую имеют:

Бархатцы

Спирея

Лютик

Сансиверия

Фатсхедера

Зимнее хранение луковиц

Биологическая характеристика луковицы

Луковица – видоизмененный подземный побег с плоским стеблем (донце) и бесцветными мясистыми листьями (чешуи), питательные вещества которых расходуются на формирование нового растения. Луковицы могут быть однолетними с ежегодной выкопкой (тюльпаны) и многолетними (нарцисс, амариллис, тюльпаны). По типу образования чешуй они подразделяются на 2 группы:

• с пленчатыми чешуями, как у тюльпанов и нарциссов,
• и черепитчатыми чешуями, как у лилий.

Луковицы первой группы на донце у основания сочного чешуевидного листа формируют пазушную почку, дающую начало надземному цветоносному побегу или деткам. Сверху луковица покрыта сухими чешуями, выполняющими защитную функцию от повреждений и высыхания.

У черепитчатых луковиц сочные чешуи очень узкие. Они расположены рыхло, не охватывают друг друга и не образуют единого защитного покрова. В пазухах листьев формируют мелкие луковички (их называют воздушными).

Срок выкопки луковиц

Срок выкопки луковиц определяют по внешнему виду стеблей и листьев. У тюльпана стебель становится мягким, изменяет цвет, легко накручивается на палец, у нарциссов и гиацинтов полностью высыхают листья.

Подготовка луковиц и закладка на хранение

Выкопанные луковицы при необходимости промываем в проточной воде. На 0,5-1,0 час опускаем в крепкий раствор марганцовки (темно-красный цвет раствора) или другого дезинфектора и раскладываем в тени на 3—4 часа для просушки. Для дезинфекции можно использовать биопрепараты безвредные для человека «Байкал ЭМ-1», Фитоверм, Искра, Максим. Работают с препаратами согласно прилагаемым инструкциям.

Подсушенные луковицы (лучше в 1 слой) укладываем в ящики с ножками высотой примерно 10 см. Ящики размещаем столбиком один над другим. Ножки ящиков позволяют свободно циркулировать воздуху и нужному небольшому сквознячку. Сушим в сухом помещении 4—7 дней в зависимости от зрелости луковиц при температуре воздуха не ниже +20 — +25ºС.

Луковицы, доведенные до кондиционной спелости, перебираем, очищаем от старых корней, шелухи и других остатков. Отделяем явно больные и имеющие внешние дефекты в виде ранок, желтоватых пятен, мокнущие.

Отобранные здоровые луковицы раскладываем на фракции по размеру. Отделяем детки (только те, что можно отделить без усилий) от материнской луковицы.

Рассортированные луковицы распределяем по отдельным ящикам небольшим слоем и складываем в затененное помещение, но уже без сквозняков.

Нельзя хранить луковицы в плотно закрытой коробке. Они сразу начнут размягчаться и гнить. Помните! Грибки, вызывающие гниение есть повсюду и они во влажной среде быстро активизируются.

Еженедельно и не реже 2 раз в месяц необходимо проверять состояние хранимого материала для контроля заболеваний. Безжалостно уничтожать все луковицы с беловатыми или желтыми пятнами на внешней чешуе или общем потемнении луковиц с появлением неприятного запаха. Это явный признак грибковых и гнилостных заболеваний.

Луковицы для зимнего хранения. Dean Fosdick

Условия хранения луковиц

Влажность воздуха в помещении, где находятся на хранении луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов составляет 60% и не должна подниматься выше 65%. Повышенная влажность ведет к увеличению заболеваний.

Выкопанные летом луковицы тюльпанов и нарциссов хранят до сентября при температуре 15—17ºС и высаживают в грунт.

Гиацинтам необходима более высокая температура хранения – +25ºС, поэтому их располагают подальше от наружных дверей хранилища. За 2 месяца до высадки их тоже переводят в режим хранения при +15 — +17ºС.
– Для получения более ранних цветов в открытом грунте, часть луковиц за 2 недели до высадки переносят в помещение с температурой воздуха +6 — +9ºС.

Нужно отметить, что некоторые луковичные можно и нужно оставлять в почве несколько лет и выкапывать, когда посадки станут загущенными. За этот период растения хорошо развиваются в естественных условиях и приобретают необычный декоративно-цветущий шарм.

Сравнительная характеристика видоизменений корня

Корнеплоды и корневые клубни обеспечивают растения необходимым питанием в неблагоприятный период. Такие видоизменения корней (в таблице приведены примеры растений) формируются исключительно у дву- и многолетних видов. В первый год развития из их семян формируются только вегетативные органы. Осенью стебель и листья отмирают, а подземная часть зимует благодаря запасу воды и веществ. На следующий год такие растения плодоносят и формируют семена. Пережить холодную зиму им помогают именно видоизменения корней.

Различие корневых систем и условий произрастания обеспечивает разнообразие метаморфоз. Так, дыхательные корни формируются у растений, которые произрастают на переувлажненных почвах. Поскольку содержание кислорода в них ограничено, этот газ придаточные корни поглощают прямо из воздуха. Это делает возможным процесс дыхания.

Растение может произрастать только в условиях интенсивного протекания фотосинтеза. Иногда для этого необходимо расположение даже на абсолютно вертикальных поверхностях. К примеру, плющ может расти даже на стенах домов.

Кислица

Родина кислицы – Центральная и Южная Америка, где корнеплод достойно конкурирует с картофелем. В одном клубне растения содержится до 25% крахмала (против 18% – у средней картофелины). Надземная часть не имеет особенностей, а вот корнеплоды необычны – покрыты мясистыми чешуйками и отличаются острым ароматом.

Разводят кислицу клубнями, которые выращивают через рассаду. Для созревания им нужно не менее 5 месяцев. Но это не единственная сложность: дело в том, что кислица привыкла к прохладному горному воздуху, как у себя на родине, и в жаркое лето практически не образует корнеплодов. Поэтому лучше выращивать ее в условиях прохладного лета.

Кислица	Посадка	Уход
	В апреле клубни высаживают в горшки, в конце мая – на грядку.	Полив нечастый – 1 раз в неделю (5 л воды на куст). Требует регулярного окучивания.

Болезни и вредители редиски

Хотя у редиса не так уж много вредителей и болезней, даже они способны погубить большую часть урожая.

В борьбе с болезнями помогает соблюдение севооборота на участке. Так как редис – скороспелая культура, некоторые возвращаются на эту же грядку с повторным посевом в этом же сезоне. Так делать нежелательно, так как это может повлечь за собой вспышки различных заболеваний. Например:

• Бактериоз. Корнеплоды становятся слизистыми, издают запах гнили, а листья желтеют. Для борьбы с бактериозом растения обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью.
• Кила. На корнеплодах появляются вздутия и наросты, а листья вянут и желтеют. Для борьбы с этим заболеванием почву поливают известковым молоком. Готовят его так: в 10 литрах воды растворяют 2 стакана извести-пушонки. Одно растение нужно полить 1 литром раствора.
• Черная ножка. Основание стебля чернеет, а листья скручиваются и желтеют. Для борьбы с этой болезнью готовят раствор: в 10 литрах воды растворяют 1 столовую ложку медного купороса и 40-50 грамм хозяйственного мыла. Затем опрыскивают больные растения.

Также растение подвергается атаке вредителей. Часто встречаются крестоцветные блошки – маленькие жучки темного цвета, хорошо прыгающие с места на место. Они повреждают листья редиса. И если повреждения достигают критических размеров, растение останавливается в росте и погибает. Корнеплод не вызревает и не вырастает до заданных размеров.

Бороться с ней можно разными способами – как биологически, так и с помощью химикатов.

1. Первый способ – опрыскивание листьев специальным раствором. В 10 литров воды добавляются 2 стакана свежей золы и 50 грамм хозяйственного мыла. Все нужно перемешать. Можно набрать на совковую лопату золы и раструшить над грядкой. На какое-то время блошка ограничит нападки на урожай.
2. Также можно вместо золы взять табачную пыль.
3. А самый эффективный способ – обработка инсектицидом.

Редис желательно переводить на капельный полив. Иначе настой смывается с листьев, и блошка снова принимается за работу.

Предлагаем посмотреть видео о вредителях редиса и о методах борьбы с ними:

Почва и ее значение в жизни растений

Почва и ее значение в жизни растений

В почве растения прорастают, развивается корневая система. Из почвы растение получает воду и минеральные вещества.

Почва

Почва – это тонкий верхний слой земной коры, материнская порода, которая изменена действием климата, живых организмов и стала пригодной для роста и развития растений. Характеризуется плодородием.

Плодородие

Плодородие – это способность почвы удовлетворить потребности растения в воде, минеральных элементах, некоторых органических соединениях, воздухе. Зависит плодородие преимущественно от структуры почвы и количества гумуса в ней. Частицы почвы бывают разной формы и размеров и называются структурными агрегатами. Агрегаты определенной формы и определенных размеров определяют структуру грунта. Различают четыре группы: камни, песок, пыль и глина. Наилучшей для культурных растений считается структура почвы, когда частицы имеют размеры от 0,25 до 10 мм в диаметре. Тогда почва стойкая к размыванию, хорошо вбирает и сохраняет воду. Содержит много воздуха. Песчаные частички хорошо пропускают воду, но плохо ее удерживают.

Гумус (перегной)

Гумус (перегной) – это комплекс органических веществ, которые образовались в почве при разложении остатков живых организмов (животных, растений, грибов). В образовании гумуса большая роль принадлежит дождевым червям, а также почвенным бактериям, грибам, насекомым и их личинкам, клещам, некоторым млекопитающим. Гумус играет важную роль в склеивании агрегатов грунта. Неоднороден по составу. Почва тем более плодородна, чем больше в ней гумуса. Богаты гумусом почвы черноземов (до 1 м) и темные луговые почвы пойм, степей. Менее плодородны песчаные, глинистые и подзолистые почвы (до 20 см гумуса).

Важным условием для получения высокого урожая является разрыхление почвы для улучшения условий дыхания корней.

Почва – основной поставщик углекислого газа в атмосферу.

Значение в хозяйстве и природе

Многие названия растений из таблицы видоизменения корней знакомы каждому. Прежде всего это корнеплоды. Человек использует их в пищу в качестве основной еды и приправ. Это редис, пастернак, свекла, морковь, петрушка, хрен. В качестве корма для домашних животных применяют турнепс и репу. А сахарная свекла — востребованное сырье для пищевой промышленности. Корневые клубни или шишки имеют придаточные почки. Поэтому с их помощью осуществляется вегетативное размножение. Эти два вида видоизменений относят к группе запасающих корней.

Особую группу метаморфоз составляют гаустории или корни-присоски. Если их клетки абсолютно лишены хлоропластов, такие растения являются паразитами. Они существуют за счет других видов. Одним из ярких примеров паразитических растений является раффлезия, которая имеет самый крупный цветок. Этот вид получает питательные вещества исключительно за счет многочисленных лиан тропических лесов. А вот омела, несмотря на то что питается соками хозяина, не утратила способности к фотосинтезу. Такие виды называются полупаразитами.

Итак, видоизменения корня, подземного органа растений, формируются для выполнения дополнительных функций. Корнеплоды и клубни (шишки) запасают вещества. Гаустории осуществляют паразитическое питание растений, а воздушные — процесс дыхания. Опорные и цепляющие корни обеспечивают наиболее выгодное расположение побега по отношению к солнечному свету. Это делает фотосинтез максимально интенсивным. Надеемся, что теперь заполнить таблицу видоизменения корней сможет каждый.

Комментарии

Похожие материалы

Домашний уют Таблица диаметров труб: ее значение и характеристики

Классификация труб может быть составлена не только по типу материала, из которого они изготовлены, но и по размерам и назначению. Главной характерной особенностью трубопрокатного изделия является его диаметр. Таблица …

Образование Римские законы 12 таблиц: общая характеристика и история создания

Законы 12 таблиц, общая характеристика которых будет нами рассмотрена, — знаменитый памятник древнеримского права. Считается, что они были составлены комиссией десяти мужей (децемвиров) в 451-450 гг. до н. э. Децемвир…

Самосовершенствование Виды мышления и их характеристика: таблица.

Видоизменения корня

Видоизменения корня, вследствие обретения новых функций органы способны видоизменяться.

Корнеплод

Корнеплод – утолщение главного корня, связанное с отложением в нем запаса питательных веществ (морковь, свекла, редис и т. п.).

Корневые клубни (корнеклубни)

Корневые клубни (корнеклубни) – утолщение боковых или дополнительных корней, связанное с отложением запаса питательных веществ (батат, георгин и т. п.).

Корни-присоски

Корни-присоски характерны для растений паразитов или полупаразитов. Такие корни проникают в толщу стебля других растений и потребляют их соки. Повилика – это бесхлорофилльное растение — паразит, которое питается благодаря сокам растения хозяина. Омела – полупаразит. Это зеленое растение, способное к самостоятельному питанию (фотосинтезу), но водные растворы солей она образует от растения, на котором живет.

Дыхательные корни (пневматофоры)

Дыхательные корни (пневматофоры) – это боковые корни, которые растут вверх и поднимаются над поверхностью воды, почвы. Формируются у растений (мангровые деревья), которые растут на чрезмерно увлажненных почвах, болотах, с низким содержанием кислорода. Поэтому растения с помощью таких корней получают кислород непосредственно из воздуха. Дыхательные корни богаты аэренхимой.

Корни-прицепки

Корни-прицепки – это дополнительные короткие корни, которые развиваются на растениях с вьющимся стеблем (плющ, фикус цепкий и т. п.), которые плетутся вверх. Корни растут на стебле. С их помощью растение цепляется за трещины, опоры и поднимаемся выше.

Ходульные корни

Ходульные корни образуются на надземных побегах. Они закрепляются в почве и помогают растению (баньян, кукуруза и т. п.) удерживаться.

Воздушные корни

Воздушные корни развиваются у растений (орхидея), которые поселяются на деревьях, но не паразитируют. Воду и минеральные соли они получают из воздуха с помощью корней, которые свисают в воздухе.

Опорные корни

Опорные корни встречаются у больших деревьев (вяз, бук, тополь, тропические и т. п.). Представляют собой боковые корни. На боковых корнях, которые проходят возле поверхности почвы, развиваются плоские треугольные и прилегающие к стволу вертикальные надземные отростки, которые напоминают доски, прислоненные к деревьям.

Втяжные или контрактильные корни

Втяжные или контрактильные корни у некоторых растений происходит резкое сокращение корня в продольном направлении у его основания (например, у растений, которые имеют луковицы). Втяжные корни распространены у покрытосеменных растений. Они обусловливают плотное прилягание к земле розеток (например, у подорожника, одуванчика и т. п.), подземное положение корневой шейки и вертикального корневища, обеспечивают некоторое углубление клубней. Таким образом, втяжные корни помогают побегам находить наилучшую глубину залегания в почве. Втяжные корни в Арктике обеспечивают переживание неблагоприятного зимнего периода цветочными почками.

Корневые системы способны улучшать свое питание благодаря взаимодействию с микроорганизмами – грибами, бактериями, водорослями. Симбиоз корней цветочных растений с грибами называется микоризой, с бактериями – бактериоризой. Почвенный слой толщиной 2-3 мм вокруг корней растений образует ризосферу. Корни выделяют в ризосферу вещества, которые привлекают микроорганизмы.

В клетках корней некоторых растений (бобовые, березовые и т. п.) поселяются клубеньковые бактерии, которые своими выделениями вызывают разрастание паренхимы и образование клубеньков на корнях. Клубеньковые бактерии способны фиксировать атмосферный азот в виде соединений, которые могут усваиваться растениями (нитратов, нитритов). Часть азотных соединений усваивается растением, а часть остается в почве. Бобовые растения используют в сельском хозяйстве для обогащения почв азотистыми соединениями.

Размножение георгин черенкованием

Черенкование приносит высокий выход качественного посадочного материала георгин. Для размножения георгин этим способом необходимо с осени отобрать корнеклубни для получения черенков. До весны отобранные корнеклубни содержат в тех же условиях, что и основные, а уже в последних числах февраля или в первых числах марта их достают для посадки.

Для дезинфекции корнеклубни подвергаются обработке 0,1%-м раствором марганцовки в течение четверти часа. Затем их укладывают в контейнеры и присыпают легким субстратом на 1/3. Дальнейший уход состоит в умеренных поливах и поддержании постоянной температуры на уровне 20–25 °C. При появлении первых почек увеличивают количество поливов, а температуру понижают до 15–18 °C. В этих условиях растения формируют обильные побеги. Через 21–28 дней можно срезать первые черенки, календарно это совпадает с последними числами марта и продолжается до середины мая.

Для ускорения процессов корнеобразования используют стимуляторы роста – калиевую соль гетероауксина. Препарат имеет слабую устойчивость к световым лучам, поэтому при работе с ним используют темную посуду (можно и стеклянную, только с закрашенными стенками) и слабое освещение (рассеянный дневной свет).

Самостоятельно приготовить стимулятор корнеобразования можно следующим образом. Угольный порошок (200 г) просеивают через сито с диаметром отверстий 0,5 мм. Затем просеянный порошок добавляют в 0,5%-ый раствор гетероауксина. На 200 г порошка потребуется 200 мл раствора (1 г гетероауксина). После перемешивания добавляют 100 г гумата калия или гумата натрия, 100 мл 5%-го раствора молибденовокислого аммония и 50 г талька. Полученную смесь хорошо перемешивают и высушивают естественным путем без доступа света. После испарения воды смесь толкут пестиком в порошок, который укладывают в емкость слоем в 5 мм. Черенки должны соприкасаться со стимулятором только нижним срезом.

У георгин черенки формируются не только в области корневой шейки, но и непосредственно на корнеклубнях. Для достижения желаемого результата корнеклубни повреждают острым изогнутым лезвием, что приводит к их загниванию и образованию черенков. При нарезке черенков необходимо оставлять пяточку, которая способствует лучшей укореняемости. Однако пяточка не должна быть особо большой, поскольку это может сказаться на общем выходе черенков, так как на срезанной пяточке находятся спящие почки, которые могли бы дать новые побеги.

При соблюдении описанных рекомендаций с одного корнеклубня можно нарезать около 50 черенков. Чтобы не способствовать распространению инфекций, инструменты при переходе к новому растению необходимо обрабатывать спиртом. Для ряда сортов свойственна низкая корнеобразовательная способность, поэтому, даже используя мощные стимуляторы, можно остаться разочарованными.

Стандартные жизнеспособные черенки должны иметь диаметр от 3 мм и длину около 10 см. Использование черенков с меньшим диаметром дает слабые растения, которые часто не успевают зацвести. Для срезки черенков подходят ранние утренние или поздние вечерние часы. При этом за 20 минут до начала работ корнеклубни для повышения тургора обильно опрыскивают водой.

Сразу после посадки черенки хорошо проливают теплой водой через лейку. Двое суток черенки содержат при затенении, а затем 5 суток – при рассеянном освещении. После такой закалки черенки можно на 8 часов в сутки выставлять под солнечные лучи.

Во время укоренения субстрат должен подогреваться. Черенки ежедневно осматриваются и удаляются все увядшие экземпляры.

Перед высадкой в открытый грунт черенки несколько дней закаляют. Высаживают растения рядками с расстоянием междурядий 70 см.

Dahlia collarette

Уход за георгинами

Уход за георгинами в течение лета несложный. Он заключается в своевременных поливах и подкормках

Особенно это важно для контейнерных растений. Георгины высаженные в вазоны и балконные ящики (обычно это невысокие сорта) следует поливать чаще и давать полную минеральную и органическую подкормку

Георгины в течение лета можно подкармливать 3 раза раствором навозной жижи (1:10). Хорошо отзываются растения и на внекорневую подкормку мочевиной (60 г на 10 л воды).

Для получения крупных соцветий на срезку георгины следует пасынковать. Пасынкование георгин заключается в выламывании пазушных побегов. Остаются только последние 3-4 разветвления главного стебля.

Высокорослые кусты георгин нужно обязательно подвязывать в опоре,чтобы при сильном ветре или дожде побеги не были выломаны.

Кусты георгин несколько раз за лето следует прополоть, подрыхлить и обработать (если требуется) от вредителей и болезней.

С наступлением осени, особенно если велика вероятность заморозков, нужно окучить кусты георгин землей. Это спасет клубни от подмерзания.

До первых заморозков нужно обязательно прикрепить к кустам бирки с названием сорта.

Размножение георгин семенами

Семенное размножение георгин применяют в основном в селекции при выведении новых сортов и гибридов, а также при размножении немахровых сортовых групп.

Выращивают георгины рассадным способом, осуществляя высев семян в контейнеры со второй декады марта по первую декаду апреля. В качестве субстрата используют торфопесковую смесь в пропорциональном отношении 3:1. Семена перед высевом обрабатывают в течение 10 минут в 1%-м водном растворе 40%-го формалина. После обработки семена необходимо просушить (можно промокнуть бумажной салфеткой). Когда всходы подрастут и окрепнут, их желательно пересадить в торфяные кубики или в стаканчики. Высадку сеянцев в открытый грунт проводят, когда спадет угроза весенних заморозков.

Dahlia single

Видоизменения корней: таблица

Виды метаморфоз подземного органа отличаются у одно- и многолетних растений, зависят от места произрастания, особенностей климата, расположения по отношению к опоре. Строение и функции видоизменений корней представлены в таблице.

Видоизменение корня	Особенности строения	Функция	Пример
Корнеплоды	Утолщение главного корня и нижних участков стебля	Запас воды и питательных органических веществ	Морковь, буряк, брюква
Корневые клубни	Утолщение боковых и придаточных корней	Запасающая, вегетативное размножение	Георгин, чистяк, батат (сладкий картофель)
Корни-прицепки	Видоизменение придаточных корней	Прикрепление к опоре	Плющ
Дыхательные (воздушные)	Боковые корни, которые растут вверх и поднимаются над поверхностью почвы или воды	Поглощение воды из воздуха	Орхидея
Опорные	Придаточные корни, которые развиваются на видимой части стебля	Удерживают растение в вертикальном положении	Кукуруза, фикус-баньян
Корни-присоски	Придаточные корни, которые способны проникать в стебли других видов	Ведут паразитический образ жизни, питаясь соками «соседей»	Повилика

Видоизменение корней

Во-первых, это цепляющиеся корни, или корни-прицепки, которыми растение зацепляется за любую вертикальную опору, в частности, ствол дерева или стену, растет вверх и выносит листья ближе к свету.

Самый распространенный представитель — плющ. Его функция — обеспечить растению большую выживаемость среди более высоких представителей.

Следующий вид — корнеплод: разрастание главного корня и иногда еще нижних участков стебля. Основная функция — запасание питательных веществ в корнеплоде. Примерами могут служить морковь, репа, свекла, редис и прочие.

Похожее видоизменение носит название корневых клубней. Здесь уже разрастаются и утолщаются боковые и придаточные корни. такой тип корней наблюдается у георгина, батата, чистяка. Четвертое видоизменение корня — появление клубеньков, симбиоза корней с клубеньковыми азотофиксирующими бактериями. Клубеньки выглядят как утолщения на корне растения (чаще всего — бобовых или ольхи).

Иногда растение образовывает свободно свисающие воздушные корни. Например, это орхидея, которая живет на стволах деревьев в тропических лесах. Такая корневая система позволяет поглощать дождевую воду при отсутствии прямого доступа к ней.

Другой вид корней, находящихся вне почвы — дыхательные. Это отростки боковых корней с особо развитой воздухоносной тканью, растущие вертикально вверх. Ими обладают такие болотные растения, как кипарис или ива ломкая. Функция — обеспечить растению приток кислорода по межклетникам.

Также некоторые корни могут служить подпорками (то есть опорой). Их иначе называют придаточными корнями или корнями-ходулями. Это также приспособление тропических растений (например, баньяна).

Корни многих водных растений, укореняясь в груне, лишаются корневых волосков.

А корни растений-паразитов прочто проникают в тело растения-хозяина (например, омела).

Существует еще одно видоизменение — микориза, симбиол корней и нитей грибов. Благодаря ей гриб получает от растения питательные вещества, а ему отдает воду и минералы.

Уход

Природа Южной Азии – это идеальные условия для произрастания имбиря. Перед тем, как вырастить имбирь дома, необходимо сразу ознакомиться с правилами ухода за растением. Имбирь должен освещаться в течение 12-15 часов в сутки, в холодное время года необходимо использовать фитолампы для дополнительной подсветки.

Режим полива

Растение хорошо растет во влажной почве, но вода не должна застаиваться, иначе корень может сгнить. Правила полива:

• Растение поливают фильтрованной или отстоявшейся водой, когда верхний слой почвы подсыхает (каждый день или через день);
• Если зимой температура в комнатах не превышает 18-20оС, количество воды уменьшают в 2 раза;
• Чтобы вода не застаивалась, через сутки после каждого полива почву разрыхляют;
• За месяц до сбора урожая полив сокращают, за 1-2 недели до даты прекращают полностью.

Обратите внимание! Если в квартире сухой воздух, растение ежедневно опрыскивают водой. Для лучшего укоренения можно прикрыть горшок полиэтиленом для создания парникового эффекта

Подкормка

В период вегетации обязательно вносятся подкормки, без них невозможно получить хороший урожай. Как правильно подкормить растение:

• Первая подкормка проводится через 10-14 дней после появления всходов;
• Каждые 2-3 недели растение подкармливают, чередуя минеральные и органические удобрения;
• Выбор удобрения зависит от цели выращивания, например, фосфорные добавки ускоряют рост корня, калий и азот способствуют росту бутонов и листвы;
• Из органических смесей подойдет птичий помет или коровяк. Удобрение смешивается с водой в пропорции 1:10.

Сбор урожая

При соблюдении всех правил имбирь начнет произрастать через 2-4 недели после посадки. Спустя 7-10 месяцев верхушки листьев начнут подсыхать и желтеть. Это значит, что уже можно собирать первый урожай. Как это делать:

• Необходимо полностью срезать верхнюю часть растения, если листья еще не опали;
• Корень аккуратно достают вместе с комом земли;
• Имбирь очищают руками от грунта, после чего промывают водой. В течение 8-10 часов корешок должен просохнуть.

Молодой корень

По размеру корень будет маленьким, примерно в 2 раза больше посаженного. Большой урожай возможно получить только спустя 2-3 года. В течение этого времени можно выкапывать отдельные клубни каждые 7-8 месяцев, а материнскую часть сохранить для поддержания роста. Собранный имбирь храниться при температуре не ниже 2оС.

Обратите внимание! Имбирь, собранный в начале осени, обладает менее резким запахом и мягким вкусом. Если корень будет использоваться в лечебных целях, выкапывать его нужно к середине зимы, чтобы в нем накопилось больше полезных веществ