Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция по монтажу от а до я (140 фото)

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Если установить пластиковые окна неправильно, то это может привести к тому, что в доме будет холодно, через неправильно смонтированные отливы в помещение потечет вода. И сами дорогостоящие конструкции быстро придут в негодность. И уж если профессиональные монтажники допускают при установке окон ПВХ иной раз ошибки, то от них, безусловно, не застрахован и любитель, который устанавливает пластиковые окна своими руками.

Давайте рассмотрим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются при установке пластиковых окон.

Размер окна выбран неправильно

Обычно это следствие неправильного, небрежного замера оконного проема, и, соответственно, изготовления неподходящей оконной конструкции. И в случае, если окно слишком большое по размеру. И в случае, если размер сильно маленький, устанавливать такие конструкции просто нельзя.

Некачественная подготовка оконного проема

Если поверхности плохо очищены, на них остался строительный мусор, пыль, выбоины или, напротив, части стены выступают на поверхности проема, монтажная пена не встанет так плотно и ровно, как это необходимо для качественной установки пластиковых окон своими руками. Кроме того, загрязнения такого рода очень хорошо впитывают в себя влагу, и она вскоре окажется внутри вашей квартиры.

Игнорирование термоизоляции стены

Если пластиковое окно будет установлено без учета термоизоляции стены, то на стыках в квартиру будет проникать холодный воздух. Поэтому обязательно надо учитывать слои стен при монтаже пластиковых окон. Если стена состоит из одного слоя, окно должно быть выставлено точно в середине стены. Если стена двуслойная, окно следует установить на самом краю, как можно ближе к изоляции. А если стена трехслойная, то установить окно ПВХ необходимо прямо в плоскости изоляции стены, во избежание теплопотерь.

Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом

Если оконная рама расположена слишком близко к откосу, то уплотнение в этом месте будет некачественным, и в этих местах начнет появляться и скапливаться влага. Если же рама, наоборот, расположена слишком далеко от откоса, то появляется риск деформации, поскольку нагрузка на анкеры либо металлические пластины слишком велика.

Неправильный размер подоконной планки

Подоконная планка должна быть несколько уже самой оконной рамы. Если она другого размера, или ее вообще решили не ставить, то под оконную раму будет проникать вода из-за отсутствия нормального уплотнения в этом месте, и как следствие, стена постоянно будет влажной. Металлические детали могут через определенное время просто подвергнуться коррозии.

Некачественное крепление окна ПВХ к стене

Если вы пожалели дюбелей или анкеров, и их слишком мало для того, чтобы прикрепить оконную конструкцию к стене надлежащим образом, со временем положение окна изменится, рама деформируется, и вам будет сложно отрывать и закрывать окно.

Недостаточно монтажной пены

Монтажная пена – практически единственный материал для изоляции оконной конструкции и непосредственно стены, к которой она крепится. Если пены будет мало, то тепло будет уходить. Поэтому зазор между откосом и оконной рамой нужно заполнять как следует, не жалея монтажной пены.

Отсутствие изоляционной ленты

Если вы решили не использовать положенную по ГОСТу изоляционную ленту на внутренней и внешней стороне оконной конструкции, будьте готовы к тому, что теплоизоляция будет постепенно становиться все хуже и хуже. Соответственно, окна придут в негодность гораздо быстрее, чем вам бы того хотелось.

Поэтому если вы решили установить пластиковое окно своими руками, постарайтесь пройти все необходимые этапы и произвести все необходимые действия качественно, аккуратно и не торопясь. Тогда ваши красивые пластиковые окна, установленные своими руками, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы.

Необходимые инструменты

Задача по установке нового окна в моем случае состоит из трех этапов. Сначала надо расширить проем в стене, то есть оторвать и выпилить все, что не нужно. Затем провести черновые работы – сделать «раму для рамы» (она называется окосячкой или обсадой) и уже в ней закрепить пластиковую раму. Последний шаг – чистовые работы: подоконник, откосы, наличники.

Перечислю основные используемые инструменты (фото 3).

Циркулярная пила. Нужна на всех стадиях – от прорезания проема до финальной отделки. Точности у «циркулярки» достаточно для проведения большинства видов работ.Цепная пила. Тут достаточно и электрической. Инструмент не слишком точный, зато способен сделать «глухой» пропил на большую глубину. Главное, чтобы на линии распила не было гвоздей – от них цепь «садится» моментально.Сабельная пила. Как и цепная, сабельная полезна при проведении демонтажных работ, особенно при резке материалов с гвоздями. Также применяется для «допиливания» в сложных местах за циркулярной пилой. Использую я ее довольно редко, но каждый раз понимаю, что без нее было бы труднее.Электрорубанок. В основном нужен на финальной стадии – для точной подгонки ширины и толщины материалов.Фрезер. Он пригодился для обработки края подоконника и стыков наличников.Молоток и гвоздодер.

Эпизодически использовались и прочие инструменты: дрель (она же работала и как шуруповерт), электролобзик и даже компрессор с пневмоинструментом.

Демонтаж старых окон вместе с рамой и подготовка к работам

Вы измерили проем, купили все необходимые материалы и готовы устанавливать, но перед вами стоит одна небольшая проблема, которую необходимо устранить при помощи ножовки и молотка или таежного топорика – рама. Есть 2 варианта ее удаления – лояльный и интересный. Первый подразумевает длительное расшатывание, подрезание и изъятие рамы при помощи ножовки, гвоздодера или монтировки. Второй метод подразумевает активные работы топором или молотом.

Далее надо убрать монтажную пену, утеплитель, цемент и другие строительные чудеса, которые использовались для крепления старого окна. Не помешает пылесос, поскольку монтаж окон своими руками требует чистоты для лучшей адгезии материалов. Можно выдуть пыль компрессором или сразу пройтись мойкой, если есть такая возможность.

Конечно, большим преимуществом будет в меру аккуратное выбивание окна, чтобы несущая конструкция не была повреждена. Чем ровнее оконный проем, тем легче будет вам выровнять все и закрепить.

Монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

И еще способ в этом видео

Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля

Можно и так.

Монтаж рамы

До начала монтажа нужно обязательно очистить оконный проём от пыли и грязи, а также остатков уплотнителя. Следующим шагом будет крепёж монтажных планок на раму, их используют не более пяти на одно стандартное окно (см фото выше). Планки вставляются в пазы рамы, фиксируясь бегунками, при поворачивании по часовой стрелке до достижения горизонтального положения. Дополнительно возможно в крутить саморез с буром по металлу 32 длинны с большой шляпкой. Места крепежа должны находиться в комнате, во избежание постороннего демонтажа с уличной стороны.

Крепёжные планки должны находиться по две штуки с каждой стороны, симметрично расположены со всех сторон (низа, верха, середины). И одна фиксировать верхнюю часть.

Затем нужно вставить раму в оконный проём, зафиксировать при помощи клиньев, и приступать к выравниванию. Замерьте ширину отлива и подоконника, и сделайте расчет, по которому они будут равномерно выступать, и оставьте отметку внутри проёма, которая будет означать конечную точку смещения рамы. Сместите раму по намеченным точкам и возьмите уровень, проверьте расположение по горизонтали, если есть погрешность, выровняйте раму путем подкладывания прокладок до максимально положительного результата. Затем проверьте расположение рамы по вертикали, для исправления погрешности используйте клинья, которые фиксируют окно. При помощи перфоратора или ударной дрели произведите фиксацию монтажных планок к оконному проёму, используя дюбель гвоздь 8*80.

Не производите монтаж окна на анкерные болты, применение такой технологии нарушается функциональность внутри рамных камер.

Затем производим наполнение зазоров монтажной пеной, при работе учитывайте, что пена имеет свойство расширятся, и может вызвать деформацию рамы. После процесса высыхания, удалите лишнюю пену путём срезания ножом.

Приступаем к монтажу стеклопакета, улаживаем в нижнюю часть рамы регулировочные пластины и вставляем стеклопакет, выравниваем его симметрично уплотнительных резинок и дистанции, фиксируем теми же регулировочными пластинами. Вставляем штапики в пазы фиксации, сначала короткие, затем длинные и прижимаем до полного закрывания. При установке штапиков не делайте чрезмерных усилий, что бы не повредить стекло. Далее навешиваем створку в обратном порядке, как снимали. Отводим нижний палец петли и навешиваем створку, верхнюю часть подводим до соединения с петлёй и вставляем фиксирующий палец, навешиваем декоративные накладки и фиксируем ручку. Для фиксации ручки проверните верхнюю часть накладки ручки и увидите отверстия для болтов, закройте окно и поверните ручку, что бы закрыть изделие, (при закрытом состоянии ручка смотрит коромыслом вниз), при правильности установки зафиксируйте ручку двумя болтами.

Откосы

Оформление откосов является завершающим этапом установки металлопластиковых окон. Сделать их можно либо с помощью гипсокартона либо с применением ПВХ панелей.

Откосы из гипсокартона выгодны в тех случаях, когда поверхность внутренней части оконного проема не поддается выравниванию. Делаются такие откосы следующим образом:

• по краю оконной рамы крепится специальный L-образный профиль;
• внутренняя часть профиля заполняется герметиком;
• в пазы профиля вставляются заранее подготовленные полоски гипсокартона;
• пустое пространство между стеной и гипсокартоном заполняется минеральной ватой;
• места соприкосновения откосов со стеной смазываются клеем.

Откосы из ПВХ панелей монтируются несколько проще, однако их стоит применять лишь на идеально ровных поверхностях. Делается это так:

• из ПВХ панелей вырезаются полосы необходимого размера;
• при помощи жидких гвоздей заготовки крепятся к рабочей поверхности;
• торцы и стыки между откосами закрываются специальными пластиковыми уголками.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Проем с четвертью (четвертной) и без

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Завершение работ и регулировка пластикового окна своими руками

Теперь все комплектующие установлены и пришло время замазать пену ротбандом. Используя ножовку по дереву и строительный нож, обрежьте все излишки пены, как снаружи окна, так и внутри помещения, и заштукатурьте пену ротбандом.

Как только ротбанд застыл, покрасьте наружные откосы и внутреннюю штукатурку водоэмульсионной краской.

Следующим этапом при монтаже пластикового окна является удаление защитной пленки с откосов, подоконника, окна и навешивание створки.

Если створка где-то трет, а такое случается практически всегда, то её необходимо отрегулировать с помощью шестигранника диаметром 4 мм. 

Регулировка створки на пластиковом окне своими рукамиПоложения ручки на пластиковом окнеРегулировка цапф на пластиковом окне своими руками

Все трудновыводимые пятна и загрязнения легче всего отмывать при помощи тряпочки, смоченной в растворителе. После отчистки пластикового окна следует навешать пластиковые закрывашки для петель, прикрутить ручку, поставить заглушки на подоконник и поставить заглушки на водоотводящие каналы, снаружи окна. 

Установка заглушек на подоконник

И в самом конце, промазываем все щели жидким пластиком.

На этом монтаж металлопластикового окна своими руками в квартире закончен.

О «нюансах»

У рубленных из бревен или бруса домов при установке окосячки надо учитывать усадку. На глаз-то она незаметна, но, если просто прибить вертикальную доску к срубу, на следующий год между бревнами образуются щели. Чтобы такого не происходило, делают скользящее соединение без крепления гвоздями – шип на бревнах и паз в стойках окосячки (или наоборот). Высота всего оконного проема при усадке тоже уменьшается, и верхняя доска начинает давить на раму, что может привести к ее деформации – вплоть до невозможности открывания окон или даже растрескивания стекол.

Борются с этим иначе: между верхней доской и бревном оставляют полностью свободное пространство высотой в несколько сантиметров. После усадки оно уменьшится. Доски окосячки в этом случае имеют весьма сложную форму и соединяются друг с другом на шипах – в идеале никаких дополнительных досок к ним прибивать не нужно: поставил в сруб, смонтировал окно – и можно закрывать наличниками.

По-хорошему, любой рубленый дом надо строить как минимум два года: в первый ставят сруб, на второй проводят отделку, включая и окна. И даже после этого усадка продлится еще несколько лет, и дом время от времени потребуется конопатить, закрывая зазоры между бревнами. Но так делают далеко не всегда – сегодня нередко строят сразу «под ключ» из материала неизвестной влажности, а что случится через годы – строителей не волнует. Тем более что щели еще увидеть надо, но, если они закрыты отделочными материалами и утеплителями, сделать это не удастся. Разве что ощутить – теплопотери в таком доме заметно увеличатся.

Для «каменных» строений проблемы усадки не существует. Собственно, и окосячка на них обычно вообще не нужна (хотя возможны варианты).

Второй «нюанс» касается размеров получившегося оконного проема. Он должен быть немного шире и выше, чем оконная рама. При заказе окна «в проем» это учитывают во время изготовления. Поскольку мне, наоборот, приходилось подгонять проем под окно, я сделал зазоры минимальными – в пределах 10 мм с каждой из четырех сторон. Этого было достаточно, чтобы вставить в получившуюся щель наконечник баллона с пеной. Больший зазор тоже допустим.

Монтаж оконной рамы пошагово

Теперь подробно и схематично рассмотрим установку оконной рамы. Для удобства восприятия все рекомендации снабжены подробными фотографиями и видео инструкциями.

Демонтаж старой оконной рамы

Процесс начинается с демонтажа старого окна. В большинстве случаев старые рамы выбрасываются, потому не жалеем их и распиливаем пилой или болгаркой. Сначала снимаем уплотнительную резинку, затем убираем теплоизоляционный материал.

Распиливаем раму и удаляем ее по частям. Снимаем подоконник и слой цемента под ним.

Установка окна в оконный проем

Приступаем непосредственно к монтажу рамы. Чтобы зафиксировать раму в оконном проеме используем клинья из дерева

Обратите внимание, что зазор между откосами и нижней стороны рамы должны быть одинаковыми и составлять примерно 2 сантиметра. Зазор между стеной и верхней часть рамы должен быть около 10 миллиметров

Очень часто возникает вопрос – на какую глубину сверлить отверстия в стене? Это зависит от материала, из которого сделана несущая стена.

Для бетона и кирпича оптимальная глубина составляет 6 сантиметров, для блока с пористой структурой – 8 сантиметров.

С помощью деревянных клиньев регулируем наклон рамы в проеме. Помните, что окно нужно выставить ровно в 3 плоскостях. Для этих целей лучше всего подойдет лазерный уровень, он имеет наибольшую точность.

Крепление рамы

На этом этапе вам наверняка понадобится напарник. Нам нужно насверлить отверстия на вертикальных стойках рамы, ближе к верхним и нижним углам

В момент сверления важно удерживать рамы в отрегулированном положении. Стена сверлится на глубину 6-8 сантиметров

Раму в стене фиксируем при помощи анкеров.

С помощью поочередной подтяжки анкеров можно регулировать уровень рамы по вертикали. Не нужно до конца затягивать анкера, окончательная закрутка производится после завершения работ.

После того, как мы выровняли раму по вертикали, затягиваем анкер болты.

Не стоит слишком усердствовать, если слишком затянуть, можно нарушить геометрию рамы.

Герметизация окна

Особое внимание следует уделить правильной и качественной герметизации. Вы же не хотите, чтобы у вас под окном скапливалась влага и в морозную погоду гуляли сквозняки? Не герметичная оконная створка может привести к запотеванию, а в мороз и к заледенению стекол

У вас потеют окна? Обязательно прочитайте статье — почему потеют пластиковые окна.

Главный помощник в вопросе герметизации – монтажная пена. Помните, что монтажная пена хорошо защищает от ветра, но без дополнительной обработки пропускает воду. Потому, после завершения работ по герметизации, нужно заштукатурить и покрасить пенный шов, или же установить откосы и водоотлив. Тщательно заполните все пустоты между рамой и стеной. После застывания пены, можно извлечь деревянные колышки.

Обратите внимание на характеристики монтажной пены. Она должна быть морозоустойчива

Не рекомендуется заделывать отверстия при температуре ниже 15 градусов.

Перед нанесением монтажной пены, тщательно смочите поверхность водой. Пена помимо герметизации обладает хорошими фиксационными свойствами, а так же хорошей шумоизоляцией.

Излишки пены после высыхания можно удалить канцелярским ножом.

Установка водоотлива

1. По шву монтажной пены укладывается гидроизоляционная лента.
2. Установка подставки и специальной компрессионной ленты, вместо ленты можно использовать монтажную пену.
3. Водоотлив вставляется в специальный паз на оконной раме, с уклоном в сторону улицы, для того, чтобы погодные осадки стекали самотеком.
4. Все швы тщательно проклеиваются герметиком.

Финальная сборка окон

После установки оконной рамы и герметизации створок можно приступить к вставке стеклопакетов. Стекло устанавливается на штатное место и фиксируется специальными штапиками по контору стеклопакета. После вставки стеклопакета, все дверцы следует проверить на предмет свободного открывания – закрывания.

Материалы для монтажа

Для работы с описываемой задачей необходимы следующие материалы и инструменты:

• клинья из дерева для выравнивания;
• пена;
• герметизирующий материал;
• гидропароизоляционная лента;
• анкерные болты.

Клинья используют для выравнивания профиля. Пена применяется, чтобы герметизировать стыки между кирпичом и пластиком. Перед выбором материала получают больше информации о его видах, а также подбирают специализированный вариант для текущего сезона. Так использование летнего материала в зимнее время приведет к плохой изоляции, что отразится на эксплуатационных характеристиках. Лента приклеивается снаружи окна и расширяется через некоторое время. Это помогает исключить просачивание влаги на откосы.

Правила монтажа

Правильную технологию установки оконных конструкций в кирпичный дом регламентирует ГОСТ. Этот документ допускает отклонение не более 1,5мм на один метр конструкции. Монтажный шов следует делать в три слоя. Расстояние между креплениями составляет не более 70см. От соблюдения технологии установки зависит, как конструкция будет эксплуатироваться, и как поведет себя с годами.

Дополнительные правила монтажа:

• Монтажная пена используется вне зависимости от того, панельный дом или кирпичный. Она выполняет несколько функций — герметизирует стыки, придает жесткость, теплоизолирует, фиксирует.
• Монтажные пены имеют разные параметры, среди которых ключевым является температура затвердевания (указывается в инструкции на упаковке). Мастера выбирают пену по сезону, назначение (для кирпичной или панельной стены) не учитывается.
• Пену следует наносить маленькими порциями, благодаря этому получается тщательнее проработать небольшие щели и потратить меньше материала.
• Промежуток между кирпичом и пластиком нужно защищать от конденсата. С этой целью снаружи используется гидроизоляция, а изнутри — пароизоляция.
• Монтаж оконных конструкций возможен в любое время года, особенно выгоден он в холодные сезоны. Основные проблемы (промерзание, запотевание, протекание, продувание) наблюдаются зимой и осенью. Их можно оперативно заметить и устранить в холодный сезон.
• Проем в панельной или кирпичной стене может крошиться. Правильный монтаж пластикового окна при наблюдении крошения начинается с усиления проема. Если крошение стен продолжится, образуются щели, которые приведут к классическим проблемам эксплуатации оконных конструкций.

Технология установки окон ПВХ в панельном доме в целом схожа с кирпичным, важно соблюдать правила и прислушиваться к советам профессионалов

Монтаж пластикового окна своими руками

Устанавливать пластиковое окно, конечно лучше с напарником, нежели одному. Поэтому попросите кого-нибудь вам помочь затащить окно в оконный проем и прибурить его. Как только окно будет держаться на анкерных пластинах, можно будет выполнять все оставшиеся работы одному.

Металлопластиковое окно выставляется на деревянные бруски, так что перед установкой окна в оконный проем необходимо выставить деревянные бруски. Для этого вам необходимо замерить высоту окна вместе с подставным профилем – это будет расстояние от перемычки оконного проема до деревянного бруска. Теперь выставляем деревянные бруски, используя это расстояние.

Бруски выставили, теперь, аккуратно и не спеша, ставим пластиковое окно на деревянные бруски, при этом один человек держит окно, а другой выставляет его в горизонтальный уровень, посредством подложки под подставной профиль щепок. Одновременно при этом, разыгрывая окно влево-вправо, чтобы оно стояло симметрично наружным откосам. Кроме всего этого, вам необходимо выставить окно, так чтобы расстояние от края наружной стены до подставного профиля было равно ширине отлива минус 2 см. Например, в панельном доме при ширине отлива 16 см, необходимо выставлять окно на расстоянии 14 см от края наружной стены. 

Монтаж пластикового окна в горизонтальный уровень

При монтаже окна лучше всего использовать небольшой по длине уровень, порядка 300 мм.

Далее вам необходимо выставить окно в вертикальный уровень и прибурить сначала верхние анкерные пластины, а затем и нижние. 

Запенивание пластикового окна

Окно прибурено, пора его запенивать. Смочите поверхность оконного проема по периметру, чтобы монтажная пена быстрее схватывалась. В зазоры между окном и стеной необходимо прокладывать куски пенополистерола, чтобы расход пены был минимален. В итоге у вас должен получиться трехслойный шов: стена — пена – пенополистерол – пена – оконный профиль. Тщательно пропенивайте все щели, как снаружи, так и внутри, иначе зимой ваше окно будет промерзать. После пропенки окна обрызгайте  пену водой, чтобы быстрее схватилась. 

Пропенивание пластикового окна

Как только пена схватится, можно будет приступать к монтажу подоконника.

Правильная подготовка к монтажным операциям

Самому поставить оконные блоки проблематично, поэтому понадобится задействовать помощника. Перед началом чистовых работ стоит провести подготовку. В данной инструкции подробно рассмотрены все этапы.

Снятие замеров

В современных квартирах допускается ставить пластиковое окно без четверти – внутренней рамки шириной в ¼ кирпича. Замеры делаются до начала монтажа следующим образом:

1. Находят четверть по разнице внутренней и наружной ширины рамы.
2. Вымеряют ширину по расстоянию между откосами. От ширины стеклопакета отнимают 2 монтажных зазора.
3. Определяют высоту, на которую нужно установить пластиковое окно. Для этого понадобится выяснить дистанцию от верхней части откоса до подоконника. От высоты проема вычитают два зазора и к результату прибавляют высоту подставного профиля.
4. Проверяют симметрию и ровность, используя уровень.
5. Вычисляют ширину отлива, добавляя к существующему 5 см.
6. Отмеряют место укладки утеплительного материала по его толщине.
7. Высчитывают параметры подоконника. Ширину проема суммируют с размером вылета. Из результата вычитают ширину рамы.

Какие инструменты понадобятся?

Тип инструмента зависит от той части ПВХ-конструкции, с которой вы будете работать на данном этапе.

Демонтаж старой деревянной рамы

Осуществляется при помощи:

• электрический лобзик – делают перепил частей короба;
• лом – подставляется под петлю, чтобы поддеть раму;
• стамеска и малярный нож – нужны, чтобы вычистить проем после снятия отливов и подоконников;
• перфоратор с насадкой-лопаткой – поможет отбить откосы.

Монтирование оконного блока

В процессе установки окон ПВХ необходимо использовать:

• рулетка, карандаш – для замеров и отметок;
• шуруповерт – можно быстро вкрутить саморезы;
• перфоратор – им садят раму на пластины или анкера;
• буры 6х10 – если сквозная установка;
• буры 6х6 – при использовании металлических пластин;
• строительный пистолет – легче заделать отверстия монтажной пеной;
• малярный ножик – снимаются излишки пены;
• ножницы для металлических материалов – нужны при нарезке ПВХ-уголков;
• уровень и вертикальный отвес – регулируются вертикальное и горизонтальное направление блока.

Фиксация подоконника

Установка подоконника осуществляется с использованием:

• болгарки, ножовки для металла, электрического лобзика;
• перфоратора;
• строительного уровня;
• молотка;
• малярного или строительного ножей;
• пистолета для монтажной пены.

Крепление откосов

Пластиковые откосы являются финальной отделкой окошка, которую устанавливают при помощи:

• лобзика или ножовки для металла – режут панели;
• малярный нож – позволяет нарезать гипсокартон;
• емкости для штукатурной и шпаклевочной смесей;
• строительный пистолет – для пены и герметика;
• шпателя – облегчают процесс нанесения шпаклевки, штукатурки;
• кисти и валики – понадобятся для грунтования и окраски изделий;
• наждачная бумага – ей ошкуриваются поверхности;
• бумажный скотч – фиксирует слой полиэтилена, временно удерживает пластиковые панели.

Выбор технологии работ

Инструкция по установке пластиковых окон предусматривает выбор варианта крепления. Они зависят от специфики помещения и типа стенового материала.

Металлические пластины

Если монтаж пластиковых окон своими руками проводится в домах из панелей, кирпича, пеноблоков или газобетона, лучше использовать специальные пластины. Такой вариант крепления отличается скоростью выполнения и подходит даже для мастеров-новичков.

Недостатком монтажных пластин являются риски разгерметизации конструкции, расшатывания рамы от порывов ветра. Чтобы предотвратить эти моменты, следует купить широкий и толстый крепеж.

Анкерные штыри

Установка окон ПВХ производится посредством просверливания в раме отверстий для крепежа. Его затем вбивают в стену – блок держится прочно, не пропускает сквозняки.

Минусы применения анкеров – риски утраты оконной конструкцией герметичности по причине сквозного просверливания профиля. При использовании штырей нужно соблюдать ровность их расположения. Это предотвратит появление зазоров и обеспечит плотное прилегание створок.

Оба крепежа

Для стенок из твердых материалов рекомендовано два типа крепления. До начала монтажа стоит сделать разметку:

• первый вид соединения находится на дистанции от 12 до 15 см от внутренних углов профиля;
• остальные крепления отдаляются друг от друга на 60-70 см.

На каждой части профилей понадобится выполнить не менее трех точек соединения.